После установки оклада, выставляем второй ряд брусьев. Брусья кладут «горбом» сверху. Здесь соединение в углах можно сделать другим, его называют «теплый угол». Соединение при помощи клиновидного шипа, который не дает вывалиться брусу с пазом (рисунок 1). При этом на одном брусе или наодной стороне одного ряда брус должен иметь на обоих концах либо пазы, либо шипы. Ряды брусьев должны устанавливаться попеременно – над брусом с пазами, брус с шипами и т.д.
Если длина стены больше чем длина бруса, то приходится делать соединение на прямом отрезке, т.е. на одной стене. Здесь удобно использовать соединение шип – паз (рисунок 2), дополнительно закрепляя в оба бруса нагелями с нижним венцом. Такие соединения делают «вразбежку», т.е. не концентрируя шов в одном месте.
Перед возведением стены надо определиться, сколько будет окон и где они будут расположены. Этот вопрос, а также размещение дверей надо продумать еще перед покупкой строительного материала. При работах, проводимых из бруса, как правило, «глухих» стен не делают. А чтобы стены не развалились, устанавливают дверные и оконные колоды, сделанные, как правило, из «десятки» (бруса 10 на 15 или 10 на 18 в поперечнике). В вертикальных частях колоды выпиливают паз, либо набивают брусок 5 на 5 сантиметров в поперечнике. В брусе, из которого набирают простенки между колодами, выпиливают либо шип, либо паз для соединения с колодами.
Это, как раз и не дает брусу простенков развалиться и обеспечивает их ровность.
На втором или третьем ряду устанавливают балки (лаги) под будущие полы. Лаги обычно делают их бруса «десятки», установленного на ребро. Закрепляют лаги в стене различными способами. Наиболее распространены следующие:
— стена пропиливается насквозь по размеру лаги (т.е 10 см), в пропил устанавливают лагу и закрепляют при помощи нагеля (рисунок 3);
— можно установить лагу не пропиливая стену насквозь, а выпилив в ней гнездо, при этом используют крепление «ласточкин хвост» (рисунок 4);
— или делается сквозной пропил в стене, но лагу закрепляют в стене при помощи «ласточкиного хвоста» (рисунок 5).
Расстояние между лагамизависит от толщины досок пола, например, если толщина этих досок 5 см, то расстояние должно быть не более 1 м, если для полов используются доски толщиной 4 см, то расстояние между лагами уменьшают до 0,8 м. Т.е. чем тоньше доски, тем ближе должны быть расположены лаги, но слишком тонкие доски для полов не используются, так специальная рейка пола обычно имеет толщину 3 см. А соотношение толщины досок для пола и расстояния между лагами примерно равно 1/20.
Для того, чтобы вода, попадающая на стены не задерживалась и не попадала в швы между рядами брусьев на каждом брусе с верхней внешней стороны вырубают фаску размером 1,5 – 2 см. Не забываем между рядами прокладывать мох или паклю. Иногда можно увидеть, что между рядами прокладывают стекловату, удобство ее использования заключается в невысокой цене, и в том, что она не наматывается на сверло или на цепь бензопилы. Но все же применение стекловаты для этих целей не желательно, так как со временем стекловата под действием атмосферных факторов теряет волокнистую структуру и осыпается. В настоящее время в строительных магазинах имеется можно найти очень удобный для этих целей утеплитель (паклю) в рулонах шириной 15 см. Недостаток использования пакли заключается в том, что птицы выдергивают ее из стены, поэтому после конопатки стен все швы надо промазывать глиняным раствором.
Недостатком деревянных домов является их значительная осадка, особенно в первые два года после постройки, поэтому все работы по внутренней отделке, утеплению проводят на второй – третий год после постройки дома. По этой же причине надо оставлять зазоры « на осадку» над дверными и оконными колодами.
